Одежда. Обувь. Разгрузочные жилеты. Средства маскировки
Одежда.
Подойдет любая походная (читай – старая, но удобная) одежда и обувь; исключение – специальные экспедиции, когда могут потребоваться накомарники, противоэнцефалитные костюмы, болотные сапоги и прочие атрибуты бывалого путешественника. При выборе одежды желательно ориентироваться на погоду (хотя и перестраховка не повредит), ориентироваться не только на погодные прогнозы, но и на личные наблюдения. Можно одеваться так: нижнее белье тонкое, натуральное. Лучше льняное. Затем «сетку» - второе белье из мягких веревок в палец толщиной. Так что между верхней одеждой и тонким бельем всегда остается воздушная прослойка почти в сантиметр. Таким образом, эта прослойка защищает летом от жары и комаров (вентиляция), а зимой от холода (прослойка хранит тепло). А сверху уже походная одежда.
Свитер должен быть теплым, с воротом. Носки должны быть мягкие, облегать ногу, без складок. На шерстяные носки лучше одеть эластичные, чтобы на кожу ног не попадала дорожная пыль, песок, мелкие камешки. Штормовка и брюки (брезентовые или из плотной материи) – для передвижения по лесистой местности с преобладанием кустарника.
Зимой нужно тщательно следить за исправностью одежды, содержать ее сухой и оберегать от прожигания. Наиболее частой причиной увлажнения одежды является сильное потоотделение. При его появлении снимите с себя лишние вещи (обязательно сохранив верхний ветрозащитный слой), и, если есть возможность, уменьшите физическую нагрузку. Одежду при длительных путешествиях, особенно в холодных климатических условиях, следует просушивать, вывешивая в верхней части убежища, предварительно вытряхнув накопившийся в складках снег. Если нет условий для стирки одежды и белья, их необходимо вытрясти, а затем повесить на 1,5-2 ч на открытом воздухе.
Главным для поддержания жизнедеятельности зимой является сохранение тепла. Поэтому одежда должна выполнять одну функцию - предохранить человека от воздействия холодного воздуха, помочь избежать ему переохлаждения. Одевание и снятие одежды (при необходимости), помогает регулировать температуру тела. Внутренние слои удерживают теплый воздух, а непродуваемая наружная одежда не дает возможности холодному воздуху проникать через одежду и охлаждать тело.
Необходимо помнить следующее:
- очень плотно прилегающая одежда уменьшает зону неподвижного воздуха вокруг тела и препятствует свободному кровообращению;
- потение опасно, поскольку оно понижает изоляционную способность одежды, насыщая воздух влагой, после испарения которой тело охлаждается. Предупредить перегревание можно, сняв часть одежды или расстегнув ее у шеи, запястий и на груди;
- руки и ноги охлаждаются быстрее, чем другие части тела, и поэтому требуют большего внимание. Руки по возможности должны быть закрыты. Согревать их следует под мышками, на внутренней части бедра или на груди. Так как ноги быстро потеют, во избежание их переохлаждения лучше носить обувь большего размера, которая позволяет надевать не менее двух портянок (носков). Для большего утепления между носками можно положить сухую траву, мох или перья.
Тельняшка.
Первые тельняшки появились во времена парусного флота. В России введена Великим Князем Константином Николаевичем Романовым предположительно в 1876 году.
Отличительная особенность тельняшки — чередующиеся горизонтальные бело-синие полосы. Первоначально такое цветовое оформление давало возможность видеть действия матросов при их работе на реях мачты, а затем стало просто традицией.
В настоящее время в российской армии используются тельняшки с полосками различных цветов:
- тёмно-синие – ВМФ;
- чёрные – морская пехота;
- голубые – ВДВ;
- васильковые - спецназ ФСБ, Президентский полк;
- светло-зелёные – пограничные войска;
- краповые – спецназ ВВ;
- оранжевые – МЧС.
В летнее время военнослужащие носят майку-тельняшку, существуют также утепленные тельняшки из фланели.
Термобелье.
Нижнее бельё традиционно изготавливалось из хлопчатобумажных и шерстяных материалов. Но на определённом этапе активной деятельности человека (интенсивная физическая работа или занятия спортом) кожа начинает выделять достаточно большое количество влаги, которая, накапливаясь в ткани обычного белья, резко снижает его теплоизоляционные свойства. Организм человека должен приложить дополнительные усилия на согревание и испарение этой влаги, расходуя энергию. К тому же, обычное бельё плохо сохнет. Применение высоких технологий, позволило создать новый вид нижнего белья - термобельё.
Греть, отводить влагу, или и то и другое вместе.
Большое разнообразие моделей, обусловлено именно этими свойствами. Поэтому, прежде чем приобретать такое бельё, нужно чётко определиться, какую цель вы хотите достичь.
Термобелье может быть предназначено для спорта на открытом воздухе, где периоды интенсивной нагрузки сменяются состоянием покоя (альпинизм, туризм и др.), спорта в неблагоприятных погодных условиях (горные лыжи, сноубординг, беговые лыжи, велоспорт и др.). К особой категории спорта нужно отнести охоту - это и нагрузки, и утомительные паузы, когда поневоле начинаешь обращать внимание на взмокшее тело.
Занятия рыбной ловлей, особенно зимней, становятся также более комфортными. Мотоциклисты, также пользуются термобельём, т.к. на высоких скоростях, даже под непродуваемой курткой, «мороз по коже». Традиционное бельё не сможет выполнить две противоположные функции - согреть и не стеснять движения излишним объёмом надетых вещей. Последняя категория- бельё для повседневной носки.
1) Альпинизм, а также водные виды спорта (яхтенный спорт, рафтинг, каякинг и т.п.) требует от белья сохранять свои свойства долгое время, т. к. нет условий или времени на переодевания. Этого можно достичь, только применением полностью синтетических волокон в составе белья. Чисто синтетические материалы лучше отводят влагу, более долговечны. Полипропилен, на сегодняшний день, самый удачный материал для белья - он практически не впитывает влагу и поэтому лучше всего отводит её от тела.
2) В белье для спорта на открытом воздухе, для улучшения ощущений при носке, возможно добавление хлопка. Такое белье отлично выполняет свои функции в течение 3 - 8 часов, этого бывает вполне достаточно. Более длительное использование таких моделей не рекомендуется, так как после этого времени хлопок напитывается водой и белье перестает отводить влагу.
3) К белью для повседневной носки предъявляются гораздо более мягкие требования - оно должно быть удобным и комфортным - поэтому его часто делают из чистого хлопка. Некоторые фирмы изготавливают такие модели из шерсти, но в этом случае не должно быть предрасположенности к аллергиям. Вообще, правильно изготовленное термобельё из хлопка, может стать полным аналогом тяжёлому шерстяному комплекту. При физических нагрузках, надетая на тело шерсть может нанести травмы коже, и вызвать серьёзную аллергию.
- Теплоизоляция термобелья - важный, но не основной показатель, который варьируется в зависимости от области применения. Так, например, термобелье, используемое зимой, должно быть теплым, а термобелье, используемое летом, наоборот, максимально легким.
- Свойства термобелья зависят от нескольких составляющих: состав ткани, плетение волокна, плетение полотна ткани, тип обработки, покрой и качество пошива.
- Состав ткани. Как было уже сказано, одним из лучших материалов на сегодняшний день является полипропилен. Немного уступает ему полиэстер. Допускается добавление хлопка или шерсти. Может быть чисто хлопковым, но в данном случае, нужно учитывать назначение таких моделей, а также ограничение времени носки при физической нагрузке.
- Плетение волокна. Практически все современные ткани для термобелья выполнены из микроволокна - это очень тонкое волокно различного сечения, которое, будучи вплетенным в ткань, создает неповторимое ощущение комфорта благодаря высокой плотности ворсинок.
- Плетение полотна ткани. Существует несколько способов для достижения термоэффекта.
Первый, ткани так называемого "вафельного" плетения. Эти ткани создают толстую воздушную прослойку и хорошо греют при минимальном весе, но из-за малой площади соприкосновения кожи и волокна они недостаточно хорошо отводят влагу.
Второй путь - использование полимерных материалов, таких как модифицированный полипропилен. Такие ткани имеют гораздо менее выраженное объемное плетение ("в продольный рубчик" или "сетка"). Как правило, эти модели двухслойные.
- Внутренний слой изготовлен из полимерного материала (сплошной слой или сетка). К этому слою предъявляется двойное требование: быть "дышащим" и выводить влагу от тела. "Дышащие" свойства материала отражает коэффициент паропроницаемости, показывающий какой объем (вес в граммах) пара за сутки может испариться через квадратный метр материала. В полимерном материале делается большое количество микроскопических пор, размер каждой из которых на несколько порядков меньше минимально возможной капли воды, и на несколько порядков больше молекулы воды (пара). В итоге, через внутренний слой вода может проходить только в парообразном состоянии.
- Внешний слой материала имеет "ячеистую" структуру, при этом "ячейки" работают на максимальное распределение влаги по поверхности и быстрое испарение за счет капиллярного эффекта. "Ячейки" также работают и как "микрокармашки", в которых содержится воздух, обеспечивающий дополнительную теплоизоляцию.
- Тип обработки. Некоторые фирмы изготавливают термобельё, имеющее специальную антибактериальную обработку для уменьшения неприятного запаха при длительной носке. Но, к сожалению, все эти составы не очень долговечны и после 2-5 стирок вымываются - так как не стирать белье не получится.
- Покрой и качество пошива. Белье должно быть удобным, не тереть и не стеснять движения. Важно правильно подобрать размер, но висеть, как на вешалке, белье не должно. Еще один критерий качественного белья это так называемый "плоский" шов. Это мягкий и эластичный шов, который никогда не будет тереть кожу, так как выполнен с внешней стороны.
- Как ухаживать за термобельём. Термобелье следует стирать в теплой воде при температуре не выше +40°С с мылом или стиральным порошком вручную или в стиральной машине в "бережном" режиме с добавлением ополаскивателя с антистатиком. Запрещено использовать хлорсодержащие порошки и отбеливатель. После стирки необходимо тщательно прополоскать. Не отжимать, а дать воде стечь и сушить без применения нагревательных приборов. Белье из полипропилена (термобелье) категорически запрещается кипятить, гладить, сушить в сушильной машине, на батарее отопления или над огнем. Белье нельзя подвергать химической чистке и обрабатывать любыми растворителями. Помните, что материал нагретый до температуры более + 60°С необратимо теряет свои свойства.
Обувь.
Обувь должна быть проношенной, мягкой, по возможности крепкой и герметичной. Это касается кожаной и резиновой обуви. Совершать длительные переходы в резиновой обуви не следует, так как в холодную погоду она сильно охлаждается и в ней можно обморозить ноги, а на солнце нагревается до +80 °С. Подошва должна быть рифленой и не скользкой. Наиболее удобны кожаные туристические или военные ботинки (в том числе кирзовые сапоги) или кожаные прошитые кроссовки.
Шерстяные носки сохраняют теплозащитные свойства даже в мокром состоянии. Хлопчатые носки тоньше, а потому сбиваются и натирают ноги. Если же в поход все же берутся сапоги (резиновые или кирзовые), то желательно поверх носков наматывать портянки.
Наматывание портянок.
Общие принципы подбора обуви:
- наличие места для дополнительной стельки и шерстяного носка;
- не давили на пальцы (чтобы пальцы могли свободно шевелиться);
- при затянутой шнуровке ботинки должны облегать голеностопный сустав;
- низкий каблук;
- толстая резиновая подошва;
- прочные шнурки.
Кроме этого ботинки должны быть перед походом разношены. Быстро разносить ботинки можно, нося их 2-3 дня на мокрый шерстяной носок. Для большей водонепроницаемости ботинки можно смазывать жиром. В период весенне-осенней распутицы лучше иметь резиновые сапоги.
При выборе обуви на зиму, важно, чтоб она была с натуральным мехом, и нигде не жала ногу, даже в шерстяных носках, - от этого она быстрее мерзнет, и долго отогревается. Хорошо подогнанная и в меру разношенная обувь не вызывает серьезных потертостей. Она подгоняется таким образом, чтобы пальцы ног имели полную свободу. Зимой в северных районах и в горах обувь подгоняется на две портянки (два носка), а в сапог (ботинок) рекомендуется вкладывать стельку (лучше войлочную). Тщательно навертывайте портянки, не допуская образования складок. На каждом привале нужно перематывать их. В том месте, где обувь трет, нужно наклеить на ногу лейкопластырь. Если носки (портянки) сильно пропитаны потом, следует сменить их, так как, будучи мокрыми, они быстрее вызывают потертости. При отсутствии запасных портянок можно сухим концом намотать на стопу уже использованные. На большом привале надо прополоскать в воде и просушить носки и портянки, а также вымыть ноги. Потертости необходимо обмыть, наложить тонкий слой ваты и заклеить лейкопластырем. Если позволит время, наклейку можно снять и подсушить ссадину, а затем, сменив вату, снова заклеить. Появившиеся на ногах волдыри нужно проколоть, выпустить жидкость и заклеить лейкопластырем.
Обувь требует тщательного ухода, особенно при действиях в сырых климатических условиях и зимой. Ее нужно часто сушить, соблюдая осторожность, потому что при быстрой сушке (на огне костра, у горячей печки) она может испортиться. То же самое будет если она останется на морозе. Хорошим способом сушки является заполнение обуви нагретыми (так, чтобы не обжигало) мелкими камешками, галькой, песком. Обувь можно набить бумагой, сухим сеном или мхом, что способствует более быстрой сушке и препятствует деформации. Допустимо, в крайнем случае, надевание сырых сапог (ботинок) на сухие носки и портянки, но не наоборот.
Необходимо регулярно смазывать обувь тонким слоем сапожного крема. Его можно заменить несоленым салом, дегтем, жиром водоплавающих птиц и рыбы, сырым мылом, растительным маслом. Для получения дегтя нужно нагревать бересту в банке над огнем до тех пор, пока не образуется темная жидкость.
Обувь из бутылки (в условиях выживания).
Тактические перчатки.
Уход за тактическими перчатками.
Хорошие тактические перчатки могут стоить вровень с парой хороших ботинок, тогда как используемый материал гораздо нежнее. Неспроста «перчаточная кожа» — синоним мягкости и тонкой выделки. Вполне понятно желание владельца продлить период их эксплуатации, что возможно, если следовать нескольким рекомендациям. Есть хорошее правило — сколь бы вещь не была старой и рваной, она должна быть чистой. Перчаток это касается не в последнюю очередь. Загрязнение отрицательно сказывается не только на гигиенических свойствах, но и становиться причиной преждевременного разрушения материалов.
Основных факторов, вызывающих загрязнение перчаток несколько:
1) Кожные выделения. Во время активных действий кисти рук потеют. Человеческий пот — весьма агрессивная среда, небезопасная даже для металлов. Кожаные элементы сильно размягчаются, а объемные защитные подушечки и текстиль впитывают пот. Влага испаряется, оставляя после себя соли, кожное сало, чешуйки кожи и т.п. Со временем эти остатки накапливаются и становятся питательной средой для патогенных микроорганизмов, вызывающих процесс гниения. Это не только вредно для кожи перчаток, но и неполезно для кожи рук. Главный признак гниения — выделение неприятного запаха, и если процесс запустить, перчатки станет невозможно к носу даже поднести. Правда, такой результат наступит не менее чем через полгода активного ежедневного использования и при условии сохранения длительно влажности материала.
2) Микрочастицы неорганических веществ. Более всего загрязняют перчатки, находясь в сухом дисперсном (пыль) и растворенном в жидкости (грязь) состоянии. На кожаных и пластиковых участках активно забиваются в швы и щели. Глубоко впитываются в текстильные материалы. Могут оказаться как инертными, так и весьма агрессивными, разъедая как материал, так и эпидермис. в особо запущенных случаях на загрязненных участках может развиться микрофлора, споры которой часто присутствуют в пыли и грязи, но это вероятно при длительном хранении во влажном месте.
3) Жировые вещества. Жиры природного и химического происхождения легко впитываются кожей и текстилем, тяжело удаляются, активно принимают на себя грязь. Животные и растительные жиры легко становятся питательной средой для микроорганизмов.
Способ ухода определяется материалом, их которого изготовлены перчатки.
Практически все известные тактические модели изготавливаются из кожи различной выделки, полимеров (жестких и эластичных) и устойчивого к горению синтетического текстиля. Сочетание может быть различным, вплоть до полного исключения одного из материалов. С полимерами проще всего. Просто по мере загрязнения прочищайте открытые участки влажной зубной щеткой, кистью из щетины или тряпочкой. Для очистки щелей и выемок можно использовать зубочистку. Для дезинфицирующего эффекта в воду для протирания можно добавить немного нашатырного спирта либо протирать водно-спиртовым раствором (водкой).
Текстиль тоже не вызывает особых проблем. Поверхностные пятна и пылевой налет удаляются влажной щеткой, а в случае глубокого проникновения можно промыть с детским мылом отдельный загрязненный участок в воде комнатной температуры. Самый "капризный" материал — кожа. Для ухода за ней по мере загрязнения протирайте поверхность слегка увлажненной тряпочкой, как снаружи, так и внутри, обращая внимание на швы. Сразу после использования кожаные перчатки можно обработать специализированной губкой для обуви с бесцветной пропиткой. Не переусердствуйте, достаточно стереть поверхностные загрязнения, иначе силиконовая пропитка не впитается полностью и будет пачкать все, к чему вы прикоснетесь, и сама начнет активно собирать пыль.
Сильно засалившиеся участки кожи протираются раствором нашатыря (на 4 части воды 1 часть 10% нашатыря). Лучше всего это делать ватным тампоном, заменяя его по мере загрязнения.
Во избежание пересыхания и последующего растрескивание кожи, после чистки нанесите на кожаные участки немного крема и тщательно вотрите. Для этого вполне подойдет универсальный увлажняющий крем для кожи (не обувной, а косметический — я, например, использую «Nivea creme»). Существуют и специализированные бесцветные масла, крема и бальзамы для ухода за кожей, но стоят они слишком дорого, оттого мало распространены в розничной торговле. Как вариант подойдет касторовое масло.
В особо сложных случаях стоит воспользоваться специальной чистящей пеной для кожи, доступной в магазинах, торгующих обувью, кожаной одеждой и аксессуарами. Применяйте ее, следуя инструкции. Особенно актуальна пена в случаях, когда перчатки исключительно кожаные, и стирать их без крайней необходимости не желательно.
Однако иногда без стирки не обойтись, так как нет иного способа прочистить недоступные поверхности и полости под защитными подушечками и кожаными элементами, нашитыми поверх текстиля.
Стирать следует исключительно вручную, в воде комнатной температуры. В качестве моющего средства используйте детское мыло. Существуют специальные моющие средства для кожи, но дорогие и малораспространенные. Не затягивайте стирку, чем меньше перчатки будут оставаться влажными, тем лучше. Отжимать воду следует исключительно сдавливанием, но не перекручиванием. Во время отжима нужно промыть перчатки проточной водой, чтобы удалить остатки мыла. Сразу после стирки все кожаные участки снаружи, а если доступны, и изнутри, следует обработать кремом, как это уже было описано выше. При обработке перчатки лучше всего надеть на руки.
Ни в коем случае не сушите перчатки на обогревательных приборах и на солнце. Это может повредить коже. Лучше всего воспользоваться феном (обязательно отключив нагрев), продувая перчатку изнутри, или разместить их под воздушным потоком вентилятора. Перед сушкой тщательно расправьте все кожаные участки, не допуская складок. Для ускорения высыхания вложите внутрь скомканную газету, салфетку, туалетную бумагу или губку для посуды.
Если перчатки сильно пачкают руки, что свойственно цельно кожаным образцам, разотрите по внутренней поверхности порошок талька.
В случае, когда местность, в которой вы действуете, предполагает высокую влажность, можно воспользоваться водоотталкивающими составами для кожи и синтетической ткани. Состав так же наноситься на очищенную поверхность. Однако будьте внимательны, и прежде чем произвести полную обработку, испытайте его на небольшом участке материала.
Для предотвращения разрушения швов, вылезшие нити следует не обрезать, а оплавлять на пламени, после чего неостывшую каплю прижимать к отверстию на материале, из которого торчит кончик, металлическим предметом. Это позволит надежно закрепить нить, предотвратив дальнейшее распускание шва.
Залогом долгой жизни перчаток станет правильное хранение. После применения обязательно дайте им просохнуть на открытом хорошо вентилируемом пространстве, но не под прямыми солнечными лучами или кладя на обогревательные приборы. Это вредно для кожи и полимерных вставок. Укладывать на длительное хранение перчатки следует в сухое прохладное хорошо вентилируемое место, тщательно очищенными, просушенными, предварительно обработанными кремом на кожаных вставках, ровно сложенными, без перегибов и ни в коем случае не комкая. При этом не стоит накладывать друг на друга кожаные элементы. Внутрь можно насыпать немного талька.
Разгрузочные жилеты.
Разгрузочные жилеты применяются для распределения мелких элементов снаряжения по телу, тем самым частично разгружая рюкзак, уменьшая нагрузку на спину, и распределяя часть нагрузки на тело (отсюда и название «разгрузка»). Жилеты бывают разных назначений. Здесь представлено небольшое количество разгрузок, которые могут пригодиться (в основном это разгрузки, произведенные компанией «Сплав»).
Подвесная система автоматчика СА и расположение элементов экипировки на ней (на солдате).
Жилет «Профессионал».
Многофункциональный жилет. Утеплен синтепоном. На «молнии». Боковые стяжки для регулировки по размерам. Большое количество карманов.
Жилет «Охотник».
Мягкий воротник. На «молнии». Мягкие вставки на плечах, смягчающие отдачу. Ограничители автоматного ремня. Багажный карман-рюкзак на спине. Большое количество карманов. В четырех карманах крепления для 28 патронов 12-го или 16-го калибра.
Жилет «Инкассатор».
Разработан для служб инкассации банков. Выполнен из прочной синтетической ткани. Обеспечивает быстрый доступ к носимому снаряжению. Боковые стяжки позволяют носить жилет поверх бронежилета и зимней одежды.
Насыщение:
1) радиостанция;
2) карман под печать;
3) запасной магазин к ПМ;
4) 2 кармана на «молнии» для личных вещей;
5) 2 объемных кармана для документов;
6) пистолет Макарова.
Жилет «ОМОН».
Разработан для экипировки отрядов ОМОН и СОБР. Выполнен из прочной синтетической ткани. Обеспечивает быстрый доступ к носимому снаряжению. Боковые стяжки позволяют носить жилет поверх бронежилета и зимней одежды. Задние разгрузочные шлевки под поясной ремень, перераспределяющие нагрузку.
Насыщение:
1) ограничители для автоматного ремня;
2) наручники;
3) запасной магазин к ПМ;
4) фонарь;
5) газовый баллон;
6) карман для документов;
7) 2 магазина АК или 36 патронов 12-го или 16-го калибра;
8) рация;
9) пистолет Макарова;
10) ИПП;
11) карман для плащ-накидки или веревки с «кошкой»;
12) дубинка;
13) 2 дымовые гранаты.
Жилет разгрузочный "Тарзан" М24.
Разработан для оснащения подразделений органов правопорядка и охранных структур. Фронтальная силовая «молния». Регулируется по размеру от 46 до 68 и росту от 164 до 200 см. Совместим с альпинистской подвесной системой. Карманы предусматривают слив воды Возможно размещение дополнительного снаряжения на ремне (ПМ, дубинка и др.). Предусмотрены места для крепления дополнительных подсумков (противогаз и дымовые гранаты).
Насыщение:
1) маска или 3 магазина ПМ;
2) 2 внутренних кармана для документов;
3) газовый баллон «Черемуха»;
4) 32 патрона 12 или 16 калибра, или 2 магазина АК, или 8 магазинов «Кедр»/«Клин»;
5) радиостанция;
6) ИПП;
7) наручники;
8) 2 багажных подсумка 140х100х30 мм;
9) нож;
10) фонарь.
Жилет разгрузочный, КНР («Лифчик»).
Средства маскировки.
Камуфляж.
Сейчас под словом «камуфляж» понимают зелено-пятнистую одежду. Но все намного сложнее.
Изначально камуфляж появился у зверей. Даже самая обычная пятнистая домашняя кошка не видна при слабом свете, а многие - и днем.
В военном деле камуфляж появился в виде расцветки «хаки» (олива) - темно-зеленый цвет, который достаточно хорошо маскирует как в лесу при практически любой погоде, так и просто в темноте. Но довольно быстро обнаружился и недостаток такого решения - не только цвет выдает человека, но и сам силуэт его фигуры.
В 1943-1944 году Россия и Германия пришли к созданию первых камуфляжей в привычном понятии этого слова. Изначально пятнистые расцветки использовались в разведподразделениях, позже в них переодели все армии мира. Хотя в Африканских странах, например, часто до сих пор носят хаки. В шестидесятых годах американцы разработали легендарный «Woodland», честно краденые варианты которого сейчас фактически являются стандартом формы в связи с высокими маскирующими свойствами.
Современный камуфляж очень разнообразен, и конкретная расцветка выбирается в зависимости от условий боевых действий. Так, например, у каждого американского солдата должно быть четыре комплекта камуфляжа (одежда и снаряжение): Летний, Осенне-весенний, зимне-городской и пустынный. Были и совсем извращенные варианты, типа розового английского DPM для использования в пустыне на рассвете против солнца.
По нашим законам запрещается носить ФОРМУ, т.е. камуфляж + шевроны + знаки различия + петлицы. А так любой камуфляж можно носить совершенно легально. Охотник, рыбак, или просто турист. Только в черте города лучше иметь "цивильную" деталь - джинсы, футболку, или что-то такое (на всякий случай).
Принцип работы современного камуфляжа состоит в "дроблении" вашей фигуры на цвета окружающей местности. Так же камуфляж (как и любая маскировочная одежда) разрушает контур головы человека и его плеч. Суть камуфляжа в том, что смотрящий на вас видит не фигуру, а цветные пятна, которые не привлекают внимания.
Теперь коротко о видах камуфляжа, которые вам могут встретиться:
Название: «Флора».
Назначение: Лес средней полосы России.
Кто обычно носит: Стандартная форма ВС РФ.
Примечание: Если с нашивками - перед вами солдат, прячьтесь. Если без - рыбак или сторож из "бывших".
Название: «Цифровая Флора».
Назначение: Лес.
Кто обычно носит: иногда можно встретить на военнослужащих.
Примечание: Если с нашивками - перед вами солдат, прячьтесь.
Название: «Тигр».
Назначение: Лес, болотистая местность.
Кто обычно носит: ОМОН.
Примечание: Ничего хорошего не предвещает, и носить не советуется. Особенно серый. Но маскирует весьма неплохо (лесной вариант).
Название: «Город» (Сплав).
Назначение: Городские условия.
Кто обычно носит: Теоретически для ОМОНа, но они предпочитают "Тигр". Этот же вариант носят всяческие неформалы и (иногда) охранники.
Примечание: Замечательный камуфляж для техногенщика - стильный, не пачкается, не привлекает внимания.
Название: «Woodland».
Назначение: Лес.
Кто обычно носит: Самый популярный американский камуфляж. В нашей стране носит в основном гражданское население.
Примечание: Хороший лесной камуфляж.
Название: «Березка» («Пограничник»).
Назначение: Лес.
Кто обычно носит: Пограничники, разведка, страйкболисты.
Примечание: Хороший камуфляж для леса, с отличными маскирующими свойствами, несмотря на простоту.
Маскировочные костюмы (маскхалаты).
Маскировочный костюм является одним из вариантов камуфляжной спецодежды. Применяется в основном на охоте, в военном деле. Часто используются снайперами, для которых особенно важно оставаться незамеченными во время своей работы.
В настоящее время маскировочные костюмы и халаты широко выпускают на промышленной основе. Но лучшими из них считаются ручного изготовления так как требуют подгонки под конкретный участок местности, с его цветовым фоном, с наиболее часто встречающимися видами растительности, и типичными предметами в данном районе (камни, пни, обломки сооружений и построек).
Следует помнить, что маскхалаты не стирают. Их просто чистят.
Примеры маскхалатов.
В летнее время, в лесу лучше использовать маскхалаты типа «Леший». Это мохнатый маскхалат, разработанный под лесную местность. В производственном варианте это камуфляжный костюм из сетки с пришитыми к ней кусками камуфляжной ткани, нарезанной «елочкой».
В ручном варианте его изготавливают из армейского камуфляжа лесной расцветки, и пришивают к нему длинные лоскуты и обрезки ткани зеленого цвета, или же из сетки, с привязанными к ней естественными средствами маскировки.
Зимой используются зимние маскхалаты типа «Север», «Полярная сова», и т.д. костюм состоит из куртки и брюк белого цвета.
Маскировка лица.
Для маскировки лица применяют маски, либо специальный маскировочный макияж.
Маски – это трикотажные маски с вырезами для глаз и рта. В основном они черного цвета, но есть белые (зимние) и камуфляжные. На зиму не обязательно покупать специально белую маску, если есть черная. Летний и зимний варианты масок одного цвета различаются толщиной трикотажа. Для удобства при носке не на лице, ее можно закатать и одеть на голову как шапку.
Маскировочный макияж – это специальный (неблестящий) грим, в основном черного и зеленого цветов. Наносится на кожу лица с целью замаскировать его по принципу камуфляжа.
